國內(nèi)獨立設計師市場熱度日益走高，而資本、平臺、買手與品牌各方心態(tài)卻趨于理性和冷靜。作為平臺方，時堂Showroom Shanghai創(chuàng)始人林劍認為，疫情打掉的是原本過熱的采購，市場重新回歸理性，“整個市場就像一片草原，野火燒不盡，春風吹又生?！?/span>

新老品牌混戰(zhàn)，競爭的激烈推動獨立設計師品牌的創(chuàng)始人不斷完善自己的商業(yè)思維，快速完成從設計師到品牌主理人的轉型。

“其實前幾年市場更熱，但那時資本和品牌相對缺乏完善邏輯與清晰鏈路。疫情影響之下，大家漸漸去掉了過去的浮躁，更加踏實回到業(yè)務本身?！睍r裝及眼鏡品牌WhateverToWear的品牌主理人王韻達（Eric Wang）認為，2022年是資本市場與設計師品牌結合的良好契機，并期待在今年能夠與志同道合的投資方達成合作。

中國設計師陳鵬的同名品牌CHENPENG，憑借獨特的設計呈現(xiàn)被行業(yè)及市場看見。在銷售經(jīng)營中，品牌團隊會非常務實地考量買手店銷貨能力，并對渠道方建議持開放態(tài)度，愿意嘗試新的風格。

中小城市的買手對品牌忠誠度很高

作為一名時尚配飾設計師，Eric稱得上年少成名。他出生于1998年，曾就讀于馬蘭戈尼學院的服裝設計專業(yè)，在法國ESMOD高級時裝藝術學院就讀一年后，Eric選擇回國創(chuàng)業(yè)。2016年，他創(chuàng)立了墨鏡配飾品牌WhateverToWear，并于2017年獲得上海時裝周風尚夜商業(yè)潛質(zhì)獎 。

WhateverToWear個人與品牌成長之路必然不會一帆風順。和許多獨立設計師一樣，Eric也曾想很快擁有品牌專營門店，卻為此繳足了“學費”。2019年開始，WhateverToWear陸續(xù)在上海、北京、廣州、武漢等城市迅速拓店，“在連續(xù)虧損后，2020至2021上半年，WhateverToWear線下店相繼關閉。失敗讓Eric深刻體會到，線下零售是一門單獨的學問，“品牌買手店渠道做得好，并不意味著線下零售就能行，做零售需要專門學習和經(jīng)營?！?/span>

WhateverToWear現(xiàn)在，WhateverToWear仍以買手店為主要經(jīng)銷渠道，并在從原本的墨鏡單一品類品牌拓展為服裝配飾全線品牌。據(jù)悉，目前WhateverToWear服裝品類的營業(yè)額已經(jīng)超過了品牌原本的墨鏡業(yè)務。談及這樣良性的品牌策略調(diào)整，Eric覺得要感謝一路相伴的買手朋友們。

疫情嚴重沖擊了旅游度假，連帶墨鏡業(yè)務受到很大影響。有經(jīng)銷商半夜打電話提醒Eric：“你不能再持續(xù)墨鏡單品類，品牌尚在生存階段，一定要擴品類?！?/span>

據(jù)了解，2021年WhateverToWear在原有100+經(jīng)銷渠道的基礎上新增及迭代了60家全新戶頭。雖然北上廣深一線市場為品牌貢獻了大部分銷量，但從生意學習和整體成長角度而言，Eric認為中小城市的買手專業(yè)程度未必會輸，“來自昆明、太原和揚州等城市的買手，他們對品牌忠誠度很高，并能夠幫助品牌成長”。